ЖК мониторы постепенно входят в нашу жизнь, но по-прежнему дОроги.

Поэтому актуален вопрос продления срока службы монитора на основе кинескопа.

Общий совет и владельцам мониторов, и телевизоров - периодически чистить вашу технику от пыли.
Не вдаваясь в технические подробности, скажу так, кинескопы работают под довольно высоким напряжением, 20...35 кВ, да, да, киловольт.
Соответственно, электростатические поля кинескопа притягивают мельчайшие пылинки, которые налипают на высоковольтные провода и детали. Сухая пыль не опасна, но в условиях жилого помещения она впитывает влагу и становится электрическим проводником.
К тому же пыль затрудняет охлаждение нагревающихся деталей, что приводит к преждевременному их старению и поломке.

Порядок чистки от пыли такой:
Отключить монитор от сети и системного блока.
Положить на стол экраном вниз
Снять заднюю крышку (Как правило, для этого надо отвинтить 2 шурупа сзади и отцепить 2 защёлки спереди вверху)
Если под пластиковой крышкой находится металлический кожух - снять и его.
Убедитесь, что все шурупы, крепящие кожух, отвинчены и с небольшим усилием снимайте.
Помните, рвать и кромсать ничего не нужно, вы не Дарта Вейдера уничтожаете, а всего-лишь чистите свой монитор.
Теперь вам понадобятся - узкая кисточка с длинным ворсом, пылесос, вата, 96% спирт (уайт-спирит или ацетон или бензин Б-70).
Лучше всего чистить с помощью струи воздуха - выдувать пыль.
Для этого необходимо иметь пылесос с такой возможностью, и лучше это делать на свежем воздухе, а не дома.
Я чистил даже феном, так что выбор источника ветра оставляю на ваше усмотрение.
Если нет возможности провести чистку на улице или на балконе - пылесос поставим на режим всасывания и тоже получим прекрасный результат. Начинаем с верхушки кинескопа, обычно там расположена резиновая присоска, к которой подходит толстый провод красного цвета. Счищаем пыль кисточкой, одновременно щётку пылесоса держим рядом с этим местом, чтобы пыль не разлеталась по комнате. Особое внимание уделите горловине кинескопа. Там расположены кольцеобразные магниты. Если вы их неосторожно сдвинете с места или повернёте, то в дальнейшем вся полнота ответственности за последствия лежит целиком и полностью на вас.
Также на кинескопе расположен конус с намотанными на нём какими-то проводами.
Это отклоняющая система - она управляет лучами внутри кинескопа.
Львиная доля поломок и отказов этой системы - из-за пыли.
Осторожно и тщательно нужно убрать пыль с этих проводов.
Также, на горловине кинескопа расположена либо металлическая коробочка либо просто прямоугольная пластинка с какими-то детальками. Так же бережно и осторожно очищаем от пыли и их.
Помните, внутри кинескопа - глубокий вакуум, как в космосе.
Толщина стеклянной стенки горловины - 1 мм. Если горловина лопнет, то через отверстие внутрь кинескопа войдёт воздух, за счёт скорости и инерции воздуха давление внутри кинескопа резко возрастёт, и он взорвётся.
Помните, взрывать кинескопы я вас не учил - это целиком и полностью ваша инициатива.
Теперь приступаем к основной плате.
Осторожно, чтобы ничего не погнуть и не сломать, очищаем от пыли детали на плате, особенно тщательно чистим алюминиевые пластинки (радиаторы) - на них закреплены самые нагревающиеся детали.
От кинескопа к плате идёт толстый красный провод, и присоединяется к какой-то непонятной штуковине.
Это - строчный трансформатор, который вырабатывает высокое напряжение. Задача эта не простая, поэтому он заслуживает тоже быть чистым.
И напоследок, смочив тампон из ваты в растворителе, протираем от пыли разноцветные провода, идущие от платы к кинескопу. В толстый красный провод пыль просто "въедается", поэтому повторите операцию с растворителем несколько раз.

Сборку монитора проводим в обратном порядке. (Лишних деталей быть не должно).

Иногда чистка не помогает - изображение "плывёт", колеблется, яркость мерцает.
Можно "поиграться" с параметрами изображения - попробовать частоту обновления экрана 60, 72, 75, 85 Гц
Если в некоторых режимах изображение будет колебаться сильнее, чем в других - то причина прорблемы в высыхании электролитических конденсаторов.
Это такие штуки, в виде бочёнка,которые способны запасать в себе энергию.
Внутри них находится особая жидкость - электролит. Со временем, жидкость высыхает, и конденсаторы не могут запасать столько же энергии, как и раньше.
Их надо менять.
Менять нужно самый большой по размерам конденсатор, а также несколько более мелких.
Для этой операции нужны навыки владения паяльником и элементарные знания электротехники, если вы собираетесь взять в руки паяльник впервые, ваш монитор или телевизор - не самый лучший тренажёр. Лучше позвать в гости кого нибудь из более опытных товарищей.
Очень важное уточнение - пивом лучше поить после сделанной работы.
А то не дай бог, его током шибанёт , так хоть на пиве сэкономите.

Менять нужно конденсатор сетевого выпрямителя а также конденсаторы вторичного напряжения.
Ещё, возле сетевого выпрямителя находится радиатор с большим мощным транзистором или микросхемой.
Возле него на плате должны быть несколько конденсаторов малой ёмкости 1...5 мкФ х 50 В. Их тоже лучше заменить.

Меняем на аналогичные. Я выписываю список конденсаторов, требующих замены, причём, на конденсаторах всегда есть маркировка - на какую максимально допустимую рабочую температуру они рассчитаны.
Например, нужен конденсатор 1 мкФ х 63 В х 105 С
где 105 - это максимально допустимая рабочая температура.
В наличии в магазине есть 1 мкф х 63 В х 85 и 1 мкф х 160 в х 85.
Конденсатор на 160 в ставить на замену можно, хоть он и работоспособен при более низкой температуре, но я ни разу не видел, чтобы конденсаторы нагревались до такого состояния, а запас в электрической прочности позволит ему работать долго и счастливо.
В то же время, конденсатор на 1 мкф х 63 в х 85 градусов ставить вместо такого же точно на 105 не рекомендуется.

Общая рекомендация - если нет в наличии конденсаторов нужного вам температурного диапазона, но есть более высоковольтные (в 2 раза и более) - смело их ставьте.
По поводу производителей - лучше брать всемирно известные торговые марки, чем покупать кота в мешке

По поводу конденсатора сетевого выпрямителя - он должен быть как можно более высоковольтным.
Если у вас был, допустим, 220 мкФ х 450 в, то и заменять лучше всего с такими же параметрами, или бОльшими.
В крайнем случае допускается конденсатор на 400 Вольт, ну никак не ниже.
Почему?
Потому что в розетке сетевой 220 вольт - это среднее значение переменного напряжения, а амплитудное значение в 1,4 раза больше.
Т. е. напряжение в розетке 50 раз в секунду меняется от + 310 в до - 310 в.

А если напряжение по какой-нибудь не зависящей от вас причине поднимется на 20% ?
Тогда на конденсаторе сетевого фильтра будет уже не 310, а 370 вольт.
А это уже не шутки.

При установке конденсаторов главное - не перепутать полярность. Минусовой вывод промаркирован, такие же маркировки показаны на плате.
Чтобы не ошибиться, лучше всего составить список необходимых деталей, заготовить их, а потом уже выпаивать и менять на новые.

Если вы всё сделали аккуратно и без ошибок, монитор должен заработать после включения как новенький.

P.S.
Если вдруг при включении появляется яркая точка в центре экрана - срочно выключайте и проверяйте - наверняка вы отключили разъём катушки отклоняющей системы, чтобы провода не мешали. Нужно подождать несколько минут, пока все высокие напряжения в кинескопе разрядятся, а потом подсоединить разъёмы.

P.P.S
Если монитор загорится, взорвётся или навеки умолкнет - не беда.
Всегда можно приобрести такой же БУ, по сходной цене, и попытаться его почистить снова.