|
|
Кременная online | Приветствую Вас Гость | RSS |
Ремонт монитора.
|
|
Arik | Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 04:16 | Сообщение # 1 |
Ранг 8
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1349
Статус: Offline
| Не секрет, что самым "консервативным" узлом компьютера является монитор. И если системный блок компьютера подвергается довольно частым модернизациям, то мониторы, как правило, работают годами. ЖК мониторы постепенно входят в нашу жизнь, но по-прежнему дОроги. Поэтому актуален вопрос продления срока службы монитора на основе кинескопа. Общий совет и владельцам мониторов, и телевизоров - периодически чистить вашу технику от пыли. Не вдаваясь в технические подробности, скажу так, кинескопы работают под довольно высоким напряжением, 20...35 кВ, да, да, киловольт. Соответственно, электростатические поля кинескопа притягивают мельчайшие пылинки, которые налипают на высоковольтные провода и детали. Сухая пыль не опасна, но в условиях жилого помещения она впитывает влагу и становится электрическим проводником. К тому же пыль затрудняет охлаждение нагревающихся деталей, что приводит к преждевременному их старению и поломке. Порядок чистки от пыли такой: Отключить монитор от сети и системного блока. Положить на стол экраном вниз Снять заднюю крышку (Как правило, для этого надо отвинтить 2 шурупа сзади и отцепить 2 защёлки спереди вверху) Если под пластиковой крышкой находится металлический кожух - снять и его. Убедитесь, что все шурупы, крепящие кожух, отвинчены и с небольшим усилием снимайте. Помните, рвать и кромсать ничего не нужно, вы не Дарта Вейдера уничтожаете, а всего-лишь чистите свой монитор. Теперь вам понадобятся - узкая кисточка с длинным ворсом, пылесос, вата, 96% спирт (уайт-спирит или ацетон или бензин Б-70). Лучше всего чистить с помощью струи воздуха - выдувать пыль. Для этого необходимо иметь пылесос с такой возможностью, и лучше это делать на свежем воздухе, а не дома. Я чистил даже феном, так что выбор источника ветра оставляю на ваше усмотрение. Если нет возможности провести чистку на улице или на балконе - пылесос поставим на режим всасывания и тоже получим прекрасный результат. Начинаем с верхушки кинескопа, обычно там расположена резиновая присоска, к которой подходит толстый провод красного цвета. Счищаем пыль кисточкой, одновременно щётку пылесоса держим рядом с этим местом, чтобы пыль не разлеталась по комнате. Особое внимание уделите горловине кинескопа. Там расположены кольцеобразные магниты. Если вы их неосторожно сдвинете с места или повернёте, то в дальнейшем вся полнота ответственности за последствия лежит целиком и полностью на вас. Также на кинескопе расположен конус с намотанными на нём какими-то проводами. Это отклоняющая система - она управляет лучами внутри кинескопа. Львиная доля поломок и отказов этой системы - из-за пыли. Осторожно и тщательно нужно убрать пыль с этих проводов. Также, на горловине кинескопа расположена либо металлическая коробочка либо просто прямоугольная пластинка с какими-то детальками. Так же бережно и осторожно очищаем от пыли и их. Помните, внутри кинескопа - глубокий вакуум, как в космосе. Толщина стеклянной стенки горловины - 1 мм. Если горловина лопнет, то через отверстие внутрь кинескопа войдёт воздух, за счёт скорости и инерции воздуха давление внутри кинескопа резко возрастёт, и он взорвётся. Помните, взрывать кинескопы я вас не учил - это целиком и полностью ваша инициатива. Теперь приступаем к основной плате. Осторожно, чтобы ничего не погнуть и не сломать, очищаем от пыли детали на плате, особенно тщательно чистим алюминиевые пластинки (радиаторы) - на них закреплены самые нагревающиеся детали. От кинескопа к плате идёт толстый красный провод, и присоединяется к какой-то непонятной штуковине. Это - строчный трансформатор, который вырабатывает высокое напряжение. Задача эта не простая, поэтому он заслуживает тоже быть чистым. И напоследок, смочив тампон из ваты в растворителе, протираем от пыли разноцветные провода, идущие от платы к кинескопу. В толстый красный провод пыль просто "въедается", поэтому повторите операцию с растворителем несколько раз. Сборку монитора проводим в обратном порядке. (Лишних деталей быть не должно). Иногда чистка не помогает - изображение "плывёт", колеблется, яркость мерцает. Можно "поиграться" с параметрами изображения - попробовать частоту обновления экрана 60, 72, 75, 85 Гц Если в некоторых режимах изображение будет колебаться сильнее, чем в других - то причина прорблемы в высыхании электролитических конденсаторов. Это такие штуки, в виде бочёнка,которые способны запасать в себе энергию. Внутри них находится особая жидкость - электролит. Со временем, жидкость высыхает, и конденсаторы не могут запасать столько же энергии, как и раньше. Их надо менять. Менять нужно самый большой по размерам конденсатор, а также несколько более мелких. Для этой операции нужны навыки владения паяльником и элементарные знания электротехники, если вы собираетесь взять в руки паяльник впервые, ваш монитор или телевизор - не самый лучший тренажёр. Лучше позвать в гости кого нибудь из более опытных товарищей. Очень важное уточнение - пивом лучше поить после сделанной работы. А то не дай бог, его током шибанёт , так хоть на пиве сэкономите. Менять нужно конденсатор сетевого выпрямителя а также конденсаторы вторичного напряжения. Ещё, возле сетевого выпрямителя находится радиатор с большим мощным транзистором или микросхемой. Возле него на плате должны быть несколько конденсаторов малой ёмкости 1...5 мкФ х 50 В. Их тоже лучше заменить. Меняем на аналогичные. Я выписываю список конденсаторов, требующих замены, причём, на конденсаторах всегда есть маркировка - на какую максимально допустимую рабочую температуру они рассчитаны. Например, нужен конденсатор 1 мкФ х 63 В х 105 С где 105 - это максимально допустимая рабочая температура. В наличии в магазине есть 1 мкф х 63 В х 85 и 1 мкф х 160 в х 85. Конденсатор на 160 в ставить на замену можно, хоть он и работоспособен при более низкой температуре, но я ни разу не видел, чтобы конденсаторы нагревались до такого состояния, а запас в электрической прочности позволит ему работать долго и счастливо. В то же время, конденсатор на 1 мкф х 63 в х 85 градусов ставить вместо такого же точно на 105 не рекомендуется. Общая рекомендация - если нет в наличии конденсаторов нужного вам температурного диапазона, но есть более высоковольтные (в 2 раза и более) - смело их ставьте. По поводу производителей - лучше брать всемирно известные торговые марки, чем покупать кота в мешке По поводу конденсатора сетевого выпрямителя - он должен быть как можно более высоковольтным. Если у вас был, допустим, 220 мкФ х 450 в, то и заменять лучше всего с такими же параметрами, или бОльшими. В крайнем случае допускается конденсатор на 400 Вольт, ну никак не ниже. Почему? Потому что в розетке сетевой 220 вольт - это среднее значение переменного напряжения, а амплитудное значение в 1,4 раза больше. Т. е. напряжение в розетке 50 раз в секунду меняется от + 310 в до - 310 в. А если напряжение по какой-нибудь не зависящей от вас причине поднимется на 20% ? Тогда на конденсаторе сетевого фильтра будет уже не 310, а 370 вольт. А это уже не шутки. При установке конденсаторов главное - не перепутать полярность. Минусовой вывод промаркирован, такие же маркировки показаны на плате. Чтобы не ошибиться, лучше всего составить список необходимых деталей, заготовить их, а потом уже выпаивать и менять на новые. Если вы всё сделали аккуратно и без ошибок, монитор должен заработать после включения как новенький. P.S. Если вдруг при включении появляется яркая точка в центре экрана - срочно выключайте и проверяйте - наверняка вы отключили разъём катушки отклоняющей системы, чтобы провода не мешали. Нужно подождать несколько минут, пока все высокие напряжения в кинескопе разрядятся, а потом подсоединить разъёмы. P.P.S Если монитор загорится, взорвётся или навеки умолкнет - не беда. Всегда можно приобрести такой же БУ, по сходной цене, и попытаться его почистить снова.
|
|
| |
AVZ | Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 09:42 | Сообщение # 2 |
Ранг 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 116
Статус: Offline
| Содержательная инструкция
|
|
| |
gta_pussy_id | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 15:02 | Сообщение # 3 |
Ранг 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 251
Статус: Offline
| Ооочень интересная и полезная информация!
|
|
| |
Arik | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 18:37 | Сообщение # 4 |
Ранг 8
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1349
Статус: Offline
| Думаю, скоро будет дополнение статьи . Это я в офисе недавно монитор чистил и конденсаторы заменил, улучшение наступило, но всё равно колебания изображения заметны. Особенно на частоте 100 Гц - чёткость изображения скачет - периодически резкость "расплывается". Прийдётся его снова разобрать и найти причину. - Может быть даже дело в видеокарте компьютера. Отчёт выложу обязательно.
Сообщение отредактировал Arik - Понедельник, 08.02.2010, 18:41 |
|
| |
admin | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 22:22 | Сообщение # 5 |
чудовище-жилец вершин
Группа: Администраторы
Сообщений: 709
Статус: Offline
| блин а я думал к кому обратиться по поводу ремонта монитора таскал его везде, никто не хочет ремонтировать ...развертка накрылась, на экране узкая вертикальная полоса...забил, новый купил, жк а старый под столом стоит, думаю он будет хорошим домом для тараканов, пылесборником а также донором разных мелких деталек
"Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы." Рэй Бредбери
|
|
| |
Arik | Дата: Среда, 10.02.2010, 02:58 | Сообщение # 6 |
Ранг 8
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1349
Статус: Offline
| Quote (admin) блин а я думал к кому обратиться по поводу ремонта монитора Не подлизывайся. Поскольку мы с тобой родились и выросли в стране советов, а не в стране ремонтов - совет дам, но ремонтировать не буду. (Модель монитора назови, я подскажу, какие детали проверить.) Итак, вернёмся к нашим баранам. Оказалось, что в компьютерном блоке питания тоже есть проблемка. Проверял с осциллографом напряжения на выходе блока питания. по + 5 V - отрицательные выбросы с частотой сети до 500 mV и высокочастотный (более 100 кГц) фон 30 mV, по шине + 12 V - то же самое, только амплитуда помех больше. Также удивила импульсная помеха от оптической мышки, до 50 mV, и колебания напряжения при смене картинок на экране компьютера. Начну с блока питания. Планирую заменить электролитические конденсаторы на "свеженькие" и после этого, поменять несколько конденсаторов на материнской плате, а именно: подача + 5 V на USB разъём и подача +3,3 V на процессор. Почему я начинаю ремонт с замены "электролитов" ? Дело в том, что ещё древние мудрецы утверждали - ничто не вечно под луною. У любой радиодетали есть свой срок службы и срок сохраняемости параметров. Например, в одной серьёзной книжке по обслуживанию РЛС утверждалось, что ресурс такого конденсатора 100 000 часов. После чего, его лучше менять без лишних разговоров. 100 000 часов = 11,5 лет. Даже если этот конденсатор лежал на складе и не работал, всё равно, за это время его параметры ухудшатся. В чём состоит ухудшение параметров? Возрастает внутреннее сопротивление конденсатора. Вообще, такие конденсаторы имеют конструктивную особенность - это алюминиевый бочонок, в котором лежит рулончик из алюминиевой фольги и бумажной ленты. Бумажная лента пропитана раствором электролита. Пока лента "мокрая" она хорошо проводит электрический ток, по мере высыхания - всё хуже и хуже. В пионерском лагере был популярный розыгрыш - "кина не будет - электричество кончилось" Выкручивалась лампочка из патрона, в патрон вкладывался маленький шарик из жёванной бумаги, и лампочка закручивалась назад (Проверить теорию практикой можно на настольном светильнике. Перед повторением этого опыта убедитесь, пожалуйста, что лампа выключена из розетки. Лезть под потолок и выкручивать лампу из люстры - не советую, особенно по металлической лестнице-стремянке. Потому что потому. В реанимации подробнее объяснят) Так вот, при включении, через влажный бумажный шарик ток проходит легко и лампа светится, но по мере нагревания цоколя лампы, шарик высыхает и - бац! Свет потух. Примерно то же происходит и с конденсатором. Чем больше времени прошло с момента его изготовления, тем большее внутреннее сопротивление он имеет. Это утверждение не касается танталово-полупроводниковых и ниобиево-полупроводниковых конденсаторов, у которых одна обкладка выполнена из ниобия или тантала, а другая - из полупроводника. Эти конденсаторы теоретически - вечные, но стоят они - немножко больше, чем дох...я. Анекдот в тему Обычный электролитический 22 мкф х 25 V стоит 25 коп, а ниобиевый марки К53-4А ёмкостью 22мкф-30в стоит 31 грн за штуку. Танталовый конденсатор марки К52-1 ёмкостью 22мкф-35в стоит 250 грн за штуку. Я не шучу, вот прайс Их применение оправдано в космических спутниках, блоках наведения ракет и тому подобных случаях, где нужна 100% надёжность и безотказность. В повседневной жизни они вам вряд-ли понадобятся. Ну, только разве если захочется выпендриться перед друзьями. Приходят они к вам в гости - а у вас посреди пустой заложенной в ломбард квартиры, на позолоченном постаменте стоит магнитофон "Маяк-233" и все конденсаторы в нём - танталовые, и рядом, в рамочке из золота 585 пробы - прейскурант на ремонт Друзяки сдохнут от зависти. Ну, вернёмся к теории и практике ремонта. Раньше, в паспортах на микросхемы и транзисторы писали - сохраняемость параметров - 10 или 15 или 25 лет. Что это значит? Это значит, что нам нужно окунуться в теоретическую физику и строение полупроводников. Это вы сможете и через поисковик любой найти, или вспомнить школьный курс физики за 10-й класс, поэтому ссылок не даю и картинок не выкладываю. Будет интересно - сами найдёте, зато лучше запомнится. Вкратце - полупроводник - это кристалл кремния или германия, с примесями не более 1 атом примеси на 100 000 атомов основного вещества. Для реализации усилительных, переключательных и прочих полезных свойств, в кристалле создают области с разными примесями - индий, мышьяк, фосфор. Толщина этих слоёв очень мала - миллионные доли миллиметра. Изготавливают эти приборы на заводах, а дальше начинает работать дифуззия - хаотичное перемещение молекул в кристалле под действием температурных колебаний. То есть, полупроводниковый р-n переход является неоднородностью, и со временем исчезает. Например, с "возрастом" увеличивается коэффициент усиления транзистора, в то же время увеличивается ток в закрытом состоянии и сопротивление в открытом. Увеличивается также напряжение шумов. Уменьшается максимальное рабочее напряжение. Таким образом, раньше или позже, независимо от исходного качества изготовления, полупроводниковые приборы теряют свои свойства. И этот срок составляет примерно 25 лет. Т.е., если вы покупаете транзисторы или микросхемы у кого-нибудь из старых запасов, с годом выпуска где-то 1985 и ранее, то с большой степенью вероятности, эти детали не проработают долго. Закон природы - обижаться на него бессмысленно.
|
|
| |
AVZ | Дата: Среда, 10.02.2010, 16:20 | Сообщение # 7 |
Ранг 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 116
Статус: Offline
| Quote (Arik) Обычный электролитический 22 мкф х 25 V стоит 25 коп, а ниобиевый марки К53-4А ёмкостью 22мкф-30в стоит 31 грн за штуку. Танталовый конденсатор марки К52-1 ёмкостью 22мкф-35в стоит 250 грн за штуку. Я не шучу, вот прайс Там цены в рублях, но все-равно недешего:)
Сообщение отредактировал AVZ - Среда, 10.02.2010, 16:21 |
|
| |
Arik | Дата: Среда, 10.02.2010, 18:13 | Сообщение # 8 |
Ранг 8
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1349
Статус: Offline
| Quote (AVZ) Там цены в рублях AVZ, спасибо, действительно в рублях. А то я немножко ох... и удивился, что они уже столько стоят. Обычно тантал стоит чуть дороже серебра, ниобий - примерно столько же. Тантал используют в ювелирных украшениях вместо платины - в отличие от серебра, он не темнеет. Но чтобы за 0,5 грамма тантала брать 250 грн - это явный перебор. Действительно, цены в рублях. Ур-р-р-я-я-я-я!!!
|
|
| |
gta_pussy_id | Дата: Среда, 10.02.2010, 20:34 | Сообщение # 9 |
Ранг 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 251
Статус: Offline
| Надо было просто повнимательней читать, и обращать внимание на денежные еденицы
|
|
| |
halizev2 | Дата: Четверг, 14.10.2010, 10:10 | Сообщение # 10 |
Ранг 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕМОНТУ МОНИТОРОВ
Вся наша жизнь - игра !
|
|
| |
Arik | Дата: Четверг, 14.10.2010, 11:05 | Сообщение # 11 |
Ранг 8
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1349
Статус: Offline
| halizev2, вот цитата из ссылки: Quote Монитор не включается. Проверьте Q206, Q404, Q403, IC402, Q408, Q401, Q402, Q406, C410, Q405, Q407, L403, L401, L402. В общем то правильно, но у нас форум не профессионалов-ремонтников РЭА. Уж не знаю, к сожалению, или к счастью. Вы чего-нибудь по-простому, по-народному, по рабоче-крестьянски скажите. А кто профессионально ремонтом занимаются, те и так знают
|
|
| |
Оксанка | Дата: Суббота, 16.10.2010, 14:56 | Сообщение # 12 |
Ранг 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 144
Статус: Offline
| Здраствуйте halizev2, Скажите-это вы находитесь по адрессу:пер.Октябрьский 20
Жемчужинка
|
|
| |
halizev2 | Дата: Суббота, 16.10.2010, 20:37 | Сообщение # 13 |
Ранг 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Quote (Arik) периодически чистить вашу технику от пыли. Дельный совет: пока монитор нормально работает, не стоит его вскрывать, чистить его нужно только во время ремонта. Добавлено (16.10.2010, 20:37) --------------------------------------------- Quote (Оксанка) Здраствуйте halizev2, Скажите-это вы находитесь по адрессу:пер.Октябрьский 20 Нет Оксанка, я нахожусь в другом городе и на другом берегу Северского Донца.
Вся наша жизнь - игра !
Сообщение отредактировал halizev2 - Суббота, 16.10.2010, 20:39 |
|
| |
Arik | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 15:04 | Сообщение # 14 |
Ранг 8
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1349
Статус: Offline
| Quote (halizev2) пока монитор нормально работает, не стоит его вскрывать, чистить его нужно только во время ремонта. halizev2, позвольте не согласиться. Когда-то давным-давно, чуть ли не в прошлой жизни я был мастером по ремонту БРЭА. И помню, что в сервисных инструкциях к ТВ рекомендовалось делать чистку от пыли 1 раз в год. Монитор от телевизора практически ничем не отличается, если не чистить - точно в ремонт загремит. P.S. В эксплуатации находятся 2 телека JVC 1988года выпуска и "Сонька" KV1485 1991года. В JVC за всё время работы заменил лет 7 назад 1 конденсатор в подаче питания на варикапы настройки, и подрегулировал ток лучей. В Sony заменил в прошлом году электролиты по цепям питания и в УМЗЧ. (фонило в динамиках) Да и недавно начала настройка "плавать" - прийдётся блок промежуточной частоты выпаивать и там конденсатор менять. Ну и каждый год, обычно осенью, с пылесосом и длинноворсовой узкой щёточкой гоняю в них пыль. А сколько я видел телеков, в которых из-за пыли или ОС закоротило, или кадровая накрылась - боюсь, не сосчитаю.
|
|
| |
halizev2 | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 12:09 | Сообщение # 15 |
Ранг 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Quote (Arik) позвольте не согласиться. Если летом в помещении пыльно, а зимой сыро, тогда конечно это губительно для техники которая содержит высоковольтные каскады. В основном это касается советской техники шырпотреба.А вот импортная техника нормальных производителей и военная советская, работает нормально даже если ее годами не чистить. В инструкции эксплуатации мониторов, производители рекомендуют чистить пыль, в основном чтобы избежать гарантийных обязательств по бесплатному ремонту. Добавлено (18.10.2010, 12:09) --------------------------------------------- Эти книги помогут новичкам, которые рискнули самостоятельно отремонтировать свой монитор или телевизор.
Вся наша жизнь - игра !
Сообщение отредактировал halizev2 - Понедельник, 18.10.2010, 12:11 |
|
| |
|
| |